Как сделать деревянный туалет своими руками чертежи. Дачный туалет своими руками

Перед владельцами неосвоенных дачных участков или земель с обветшалыми постройками стоит задача благоустройства. В первую очередь на своей территории необходимо возвести уборную. Чтобы она была комфортной и радовала глаз внешним видом, следует тщательно продумать собственный проект или хорошо примериться к покупной конструкции.

Строим из дерева по традициям

Несмотря на обилие материалов на строительном рынке, в том числе и инновационных, самым востребованным при возведении туалетов остаётся дерево.

Преимущества древесины:

Экологичность. Когда доски отслужат своё, уборную можно разобрать и сжечь в печи.
Декоративность. Даже самый незамысловатый деревянный туалет легко вписывается в дизайн любого дачного участка, подчёркивая его природную красоту.
Гигиеничность. Древесина впитывает неприятные запахи, маскируя их.
Долговечность. Если использовать специальные пропитки против бактерий, грибков и насекомых или краску, защищающую от губительного ультрафиолета, то можно существенно продлить срок службы материала.
Невысокая стоимость.

Основной недостаток дерева - повышенная воспламеняемость, которую можно снизить путём обработки жаростойкими средствами.

Уборную простой конструкции можно построить за один день

Уборную из досок на даче можно построить с выгребной ямой (люфт-клозет) или с ёмкостью для отходов (пудр-клозет). Первый вариант необходим дачникам с большой семьёй, постоянно проживающим на участке, а второй - подойдёт тем, кто ухаживает за садом несколько дней в году. В этом случае контейнер с биологическими отходами можно выгружать примерно раз в месяц. Кроме того, на тип уборной влияет расположение грунтовых вод: если они близко, то выгребную яму рыть не следует.

Определившись с конструкцией туалета, можно приступать к составлению чертежа, который упростит сборку каркаса, или воспользоваться готовыми планами.

На чертеже указываются подробные размеры

В любом случае изготавливать детали конструкции рекомендуется строго по рисунку, чтобы избежать неаккуратностей и искривлений. Самой простой моделью уборной, не требующей особого мастерства, считается «Скворечник». Обычно его высота составляет два-три метра, ширина - один метр, а длина - один или полтора метра. При желании все эти размеры можно увеличить или сделать двухместную уборную.

Оригинально смотрится туалет «Теремок», особенно стреловидной формы, на которой не задерживается снег. А также «сказочная» конструкция хорошо защищена от ветра. Её главным элементом, в отличие от «Скворечника», является не каркас и стены, а крыша, закреплённая на усечённом основании.

Конструкция, обшитая горбылём, хорошо защищена от снега

Ещё одна распространённая разновидность уборной - «Шалаш», где боковые стены одновременно служат скатами кровли. Возводится такая модель всего за несколько часов. Отделочные материалы в подобной конструкции нужны только сзади и спереди, по бокам укладываются кровельные материалы.

Комфортное сидение - важная деталь любой уборной

Строим чертёж

Разработку чертежа дачного туалета следует начать с каркаса, отмечая габариты конструкции (длину, ширину, высоту) и указывая сечение бруса или досок. В проекте деревянной постройки должна быть отображена схема раскроя облицовочного материала, количество которого высчитывается для одной боковой (благодаря симметричности), передней и задней стен. Создавая чертёж «Скворечника», переднюю стенку нужно строить выше задней для уклона, если крыша будет односкатной. В туалете с двускатной крышей передняя и задняя стены одинаковы по высоте. Тем, кто собирается делать в уборной потолок, также следует отобразить его на иллюстрации.

Рассчитываем количество материалов

Стандартный набор изделий для небольшого дачного туалета высотой в два метра:

Две штуки обрезной доски от четырёх до шести метров.
Четыре половой доски в шесть метров.
Трёхметровая вагонка - две или четыре пачки (в зависимости от вида внутренней обшивки).
Обрезной брус толщиной не меньше 50×50 мм или доска - от 20 мм для каркаса.
Пергамин - четыре метра.
Рубероид - полтора метра.
Двадцать специальных оцинкованных гвоздей для восьмиволнового шифера или профнастила.
Оцинкованная сталь для конька.
Дверь с фурнитурой.
Два ведра песка.
Упаковка противогрибкового препарата.
Кровельный материал (120×140 мм).

Список может варьироваться и дополняться в зависимости от выбранной модели уборной. Итоговая смета составляется по заранее созданному чертежу. Для сооружения кровли туалета длиной в 1,5 м и шириной в 1,2 м понадобится 1,8 м 2 обрезной доски (высчитывается умножением длины на ширину) плюс три метра (0,75 доски) - на боковые стропила.

В итоге для покрытия крыши хватит 1,75 доски длиной в 4 м и шириной в 0,25 м. Количество половой доски определяется по той же схеме: 0,6 м 2 (1 м x 0,6 м) необходимо для напольного покрытия и (0,6 м x 0,4 м x 2 + 1 м x 0,4 м + 1 м x 0,6 м = 1,48 м 2) - для стульчака, а площадь четырёх досок длиной в шесть метров и толщиной в 100 мм составляет 2,4 м 2 .

На обшивку задней и двух боковых стенок уборной понадобится 7,28 м 2 досок. Площадь также высчитывается умножением длины на ширину. В итоге 2 м 2 вагонки уйдёт на заднюю стену и 2,64 м 2 - на одну боковую (2,64 м 2 x 2 + 2 м 2 = 7,28 м 2).

Для модели уборной в форме параллелепипеда длина вагонки должна быть не меньше 1,24 м (если набивать изделия поперёк), а ширину и толщину можно брать произвольную. Расчёты производятся аналогично: выявляется площадь стен конструкции и делится на площадь одной доски вагонки, получается количество необходимых элементов.

Возводим уборную по традициям русского зодчества

Приобретаем качественный материал

Если вы решили построить уборную из досок, то лучше воспользоваться широко распространёнными изделиями из лиственницы, которая не темнеет, долго сохраняет свой первозданный вид и отличается прочностью. Обрезные доски могут быть строганными и необработанными. Первые дороже, но уже высушены, отшлифованы и не травмируют руки во время работы.

Туалет можно обшить и вагонкой - тонкими досками, которые скрепляются между собой пазами. Обычно она создаётся из хвойных пород дерева, хорошо противостоит влаге и перепадам температур и не деформируется под воздействием солнечных лучей.

Вагонка хорошо выдерживает атмосферные воздействия

Бюджетным и удобным вариантом в сооружении клозета могут стать бывшие в употреблении поддоны - упаковочные изделия, которые удобно скреплять, разбивать, обрабатывать и комбинировать с другими материалами. Их легко раздобыть бесплатно, связавшись с транспортными компаниями, которым не нужен «мусор», или приобрести по бросовой цене через тематические порталы.

Поддоны соединяются между собой болтами

Обшить уборную можно также устойчивыми к влаге фанерой, ДВП, ДСП или герметичными ОСБ-плитами. Все перечисленные материалы просты в монтаже и устойчивы к неблагоприятным биологическим воздействиям. Однако следует учитывать, что ДВП и ДСП, изготовленные из склеенных опилок, могут повреждаться при ударных нагрузках, особенно это касается тонких материалов. Туалет с покрытием из ДВП в 0,5 мм вряд ли прослужит долго.

Современные плиты ОСБ-3, созданные из щепы с синтетическими смолами в виде трёх слоёв, выдерживают значительные механические воздействия и удобны в строительстве. Поэтому подходят для сооружений, рассчитанных на длительную эксплуатацию. Надёжной, прочной и радующей глаз стилем «под старину» получится уборная из брёвен или бруса. У такой конструкции только один недостаток - высокая цена.

Готовим необходимые инструменты

В процессе возведения туалета потребуются:

строительный уровень;
ножовка или портативная циркулярная пила;
рубанок;
набор отвёрток;
саморезы;
молоток.

Пошаговая инструкция по возведению дачного туалета

Для устройства выгребной ямы уборной применяются следующие методы:

монтаж железобетонных колец;
выкладывание кирпичных стен;
установка специальных полимерных баков;
бетонирование с применением обрешётки.

Поэтапное строительство туалета:

Подготовив проект, следует определиться с местом возведения уборной, которая не должна мешать соседям, поэтому устанавливать её придётся с отступом от забора в один-полтора метра. Если вы решили делать выгребную яму, предусмотрите подъезд для ассенизаторской машины. Не стоит возводить туалет в низинах, которые могут быть затоплены весенними паводками.
Сооружение люфт-клозета начинается с рытья ямы, которая может быть с дренажом или герметичной. Первый вариант менее трудоёмкий, а второй - незаменим при высоком уровне грунтовых вод, распространяющих нечистоты по всему участку.
Выгребная яма должна располагаться не ближе 5 метров от колодцев, жилых сооружений и участков с плодовыми деревьями
Котлован роется в соответствии с размерами на чертеже, уплотняется, засыпается песком и цементируется. После этого стены загораживаются обрешёткой и заливаются раствором или обкладываются кирпичами (как вариант: бетонными кольцами). Далее поверхность оштукатуривается и обрабатывается вместе с дном битумной мастикой. Не забывайте, что стены должны возвышаться над грунтом не меньше, чем на шестнадцать сантиметров.
Капитальный котлован можно построить с фильтрующим днищем, засыпав его битым кирпичом или щебнем. Таким образом жидкие отходы уйдут в грунт, поэтому чистить яму нужно будет намного реже. Монтаж пластикового контейнера можно производить на любом участке, соблюдая санитарно-гигиенические нормы, поскольку в этом случае фекальные массы не попадают в грунт.
На дно ямы кладётся битый кирпич
На следующем этапе устанавливается фундамент. Для туалета достаточно вкопать по периметру столбы или блоки из бетона. Каркас, предусматривающий четыре вертикальные основы, сооружается из деревянного бруса или профильных металлических труб. Продольные стропила обвязки крыши должны выступать не меньше, чем на тридцать сантиметров за периметр постройки.
Основание для уборной можно сделать из обработанных реек
Основание крепится враспор четырьмя планками на уровне стульчака, соответствующего росту для удобства пользования (обычно хватает сорока сантиметров от финишного напольного покрытия). После этого монтируются укосины боковых и задней стен по диагонали и вертикальные опоры для двери, скреплённые перемычкой вверху, не больше ста девяноста сантиметров в высоту.
Стульчак располагается на расстоянии примерно 40 см от пола
Готовый каркас обшивается вагонкой, доской, ОСБ и т. д.
Каркас туалета обшивается рейками
На задней стене делается дверца для удобной уборки отходов. Лучше герметизировать крышку рубероидом или другим влагоизолирующим материалом. Желателен монтаж вентиляционной трубы в прорезях стульчака и крыши.
Задняя дверца для уборки отходов оснащается вентиляцией
Далее навешивается дверь с окошком для освещения, оснащённая крючком и шпингалетом.
Покрытие кровли монтируется с помощью дрели

Каркас к параллелепипедной конструкции лучше сделать из лиственничных брусьев, а для полов, стен, перекрытий и дверей больше подойдёт сосна. Чтобы туалет получился аккуратным, необходимо делать тщательные замеры в соответствии с чертежом.

Модель «Шалаш» возводится очень быстро. Работа начинается с установки передней и задней стенок из обрезной сосновой доски толщиной не меньше тридцати миллиметров. Материал допустимо крепить как на гвозди, так и на саморезы. Далее устанавливаются продольные и поперечные балки по чертежу, и монтируется основание постамента на задней стене и распорном элементе.

После сборки каркаса обшивается помост и пол. Для последнего лучше взять доску из твёрдой древесины размеров 20х100 миллиметров. Вентиляция в «Шалаше» монтируется на задней стене. Дверь, как всегда, крепится на завершающем этапе.

Видео: дачный туалет, совмещённый с душем, своими руками

Создаём долговечный финишный слой

Уличный туалет постоянно находится под неблагоприятным воздействием осадков, ветра и перепадов температуры. От этого дерево темнеет и гниёт. Продлить срок его службы поможет защитное покрытие, которое обязательно должно быть эстетичным.

Оригинальная конструкция туалета может украсить участок

Основные типы покрытий:

Масляные краски. Хорошо пропитывают дерево, образуют крепкий слой, служат до семи лет. Имеют большой расход и долго сохнут.
Антисептики. Проникают на глубину приблизительно в один сантиметр, предохраняют материал от синевы, плесени и гнили. Сохраняют естественный цвет дерева или незначительно тонируют его.
Лессирующие краски. Полупрозрачные, служат до пяти лет, не меняют текстуру поверхности.
Покрывные краски. Также сохраняют рельеф материала, не теряют вида до семи лет, образуют очень прочный слой.
Акриловые краски. Могут служить до десяти лет, позволяют дереву дышать, прекрасно сохраняют цвет.

Поклонникам натурального оттенка дерева лучше применить антисептики и специальные пропитки. Желающим дать простор воображению можно воспользоваться тёмными красками, которые не будут загрязняться. Дизайнеры не рекомендуют покрывать туалет кричаще-яркими цветами, которые бросаются в глаза. Лучше, если уборная будет скрыта от посторонних глаз.

В большинстве случаев постройки красятся после сборки. Однако в этом есть своим минусы. Ведь края досок и другие труднодоступные места останутся без защиты. Правильнее обрабатывать материал ещё до строительства уборной.

Люди, умеющие хорошо рисовать, могут оформить туалет оригинально. Птицы, насекомые, цветы на тёмном фоне и другие изображения сделают ваш клозет непохожим на другие.

«Окрашивая стены туалета, не стоит пользоваться лаком, который задерживает пар и для уличных работ не подходит».

Наносить средства рекомендуется на чистую, хорошо отшлифованную поверхность. Сначала проводится обработка антисептиком, а потом наносится финишное покрытие в два-три слоя с просушками. Красить доски под палящим солнцем нельзя, иначе после высыхания возникают трещины. Грунтовка должна совпадать по тону с основной краской. В процессе работы средство необходимо постоянно размешивать, чтобы добиться ровного слоя.

Естественные тёмные тона оптимальны для уборной

Построить комфортный деревянный туалет на даче несложно. С этой задачей справится даже новичок. Однако, чтобы результат не разочаровал, нужно соблюсти ряд нехитрых условий. Пользоваться готовыми чертежами не возбраняется, но перед тем, как приступить к воплощению проекта, их нужно хорошо осмыслить. А ещё лучше - внести необходимые доработки в готовый чертёж (изменение размеров, корректировку конструкции и пр.). Творческий подход позволяет получить наилучший результат.

Тема организации туалета для дачи довольна сложна, с одной стороны, по отношению к выбору решения, с другой, классическое решение с выгребной ямой довольно трудоемкое в реализации. При устройстве дачного клозета можно пойти традиционным способом, устроив сливную яму.
Можно использовать для этих целей биотуалеты, если не смущают затраты на содержание, или воспользоваться нестандартными, но эффективными народными способами, например, устроив, торфяной туалет. Каждый из предложенных вариантов имеет свои преимущества и применим в тех или иных случаях. Для дачи можно сделать: люфт-клозет, пудр-клозет, туалет с выгребной ямой, торфяной и биотуалет. Выберите свой вариант, как сделать туалет на даче своими руками из предложенных способов, который максимально подходит под условия и бюджет

Виды дачных туалетов и их отличия

Чтобы сделать туалет для дачи своими руками для дачи и загородного дома, нужно выбрать наиболее подходящую конструкцию из вариантов:

туалет с выгребной ямой, делается с «перфорированной» выгребной ямой, очистка которой проводится с помощью специализированных средств переработки фекалий;
люфт-клозет, это вид туалета может быть сделан даже в помещении, подразумевает использование герметичной выгребной ямы с доступом к ней ассенизаторской машины;
торфяной туалет, один из видов биотуалета, в котором компостирование фекалий достигается с помощью природного материала торфа без использования химических реагентов;
биотуалет, полностью герметичная система, требующая очистки с помощью перерабатывающей и дезодорирующей жидкости, доступных в продаже.

Способы устройства туалетов на участке

Традиционный туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой – это традиционное решение для дачных и сельских участков. Конструкция такого туалета предполагает наличие сливной ямы, выложенной красным кирпичом в шахматном порядке. В результате сливной колодец имеет естественный отвод жидкости.
Туалет с выгребом должен находится минимум в 8 м от дома и 8 м от колодца. Считается, что такой вариант дачного туалета может загрязнять прилегающую почву. По этим причинам дачники чаще используют глухую конструкцию выгребной ямы с нижней фильтрацией, предполагающей использование биосредств для разложения и биологической очистки отходов.

Выгребная яма может находиться непосредственно под кабинкой. По технике безопасности, учитывающей использование туалета, который долгое время находился без обслуживания, яму делают со сдвигом по отношению к задней стенки кабинки. Такое решение помогает сделать вентиляцию выгребного колодца, обеспечить доступ к нему для внесения септика или выкачивания отходов.

Герметичная выгребная яма с биоочисткой

Экологически чистая глухая яма представляет собой колодец с герметизированными стенками, что может быть сделано разными способами. Герметичная обвязка в классическом случае выполняется из глины и кирпича. Во время кладки колодца между землей и кирпичной стенкой делается слой из глиняного раствора. Размеры ямы стандартные, может быть использован чертеж, приведенный сверху.
Яма может быть герметизирована с помощью кирпичной, бетонной или железной рубашки. В нижней части такого колодца делается подушки из щебня и песка, выполняющие роль естественного фильтра. Такой туалет своими руками сделать не составляет особого труда. Можно выбрать одну из конструкций экономичных ям, показанных ниже на фото.
Для очистки и переработки отходов выгребных ям с естественной очисткой используются специальные антисептики (SEPTIFOS, Скарабей, KALIUS). Принцип действия средства состоит в ежемесячном внесении в колодец раствора с биобактериями, которые разлагают фекалии, техническая вода уходит в землю через нижний дренаж.

Люфт-клозет

Люфт-клозет представляет собой туалет с полностью герметичной выгребной ямой, отходы из которой откачиваются ассенизаторской машиной. Может быть реализована конструкция с самоочисткой и откачкой технической воды при помощи дренажного насоса и использованием ее для полива.

Преимущества такой конструкции состоят в том, что туалет можно разместить в помещении дома, то есть речь идет о создании городских условиях проживания. Для этого варианта следует хорошо продумать место расположения санузла и колодца, чтобы обеспечить подъезд машины-ассенизатора и подачу воды в дом. Лучше это сделать на этапе проектирования дома и участка.
Более сложным вариантом строительства люфт-клозета является устройство автономной ямы, предполагающей также использование септиков. Обратите внимание, что вода в дренаже должна отводиться на несколько метров от дома, чтобы исключить создание плавуна под домом. Чтобы разместить колодец вблизи герметичной ямы, нужно быть уверенными в качестве бетонного замка или установить дополнительную фильтрующую систему на подаваемую в дом воду.

Строительство кабинки туалета

Кабинка туалета в основном строится из легких материалов. Более капитальная конструкция предполагает возведение кабинки из кирпича, глины или других материалов. В самом простом случае ее делают из дерева или на каркасной основе.
Размеры постройки могут быть приближены к следующим габаритам 100 x100 x 2000 см, наклон крыши обеспечивается за счет увеличения высоты кабинки с передней стороны на 30 см, то есть до 230 см. В этом случае размер полотна крыши составит 114 x 145 см. Для кабины можно сделать ленточный фундамент или использовать бетонные опоры как на фото.

Оригинальные уличные туалеты

Задумываясь над тем, как сделать уличный туалет, уделите внимание дизайну кабинки. Она может стать не только симпатичным дополнением участка, но и интересным элементом садового декора. На фото показаны некоторые варианты, которые можно применить на своем участке.

Альтернативные способы организации туалета на даче

Торфяной туалет своими руками - пудр-клозет

Пудр-клозет - это вариант безотходного биотуалета, который можно устроить в любом месте без трудоемкого строительства выгребной ямы. Вместо воды используется торф, который полностью подавляет запахи и обеспечивает биоразложение отходов. В результате переработки получается готовый к использованию компост.

Для установке в уличной кабине такого туалета достаточно сделать деревянную подставку и поставить ведро на несколько десятков литров. Биотуалет будет готов к использованию.

Торфяной компостный биотуалет заводского производства

Торфяной компостный биотуалет – это один из видов уличных туалетов, основанных на природных процессах переработки фекальной массы. Основной принцип его устройства в наличии емкости, где собираются отходы и перерабатываются методом биоброжения вместе с торфом. Подобный туалет можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовую емкость, приспособленную для этих целей с отводом неприятных запахов. Готовые торфяные туалеты могут размещаться в помещении.

Основное отличие готового от самоизготовленного торфяного туалета в наличии перфорированного контейнера объемом 45(!) литров, который улучшает процессы фильтрации, испарение и препятствует закисанию массы отходов. При установке торфяного туалета в уличной кабинке отфильтрованную жидкую фракцию выводят в дренажный приямок. Готовые туалеты адаптированы для работы при температуре -40С до +60С, а также устойчивы к УФ-излучению.

Портативные биотуалеты

Для многих людей биотуалеты являются оптимальным выбором для дачи. Несмотря на статью затрат по очистке накопительных емкостей, этот вариант вполне заменяет по комфортности стационарные туалеты. В продаже присутствуют модели, рассчитанные на разный объем бака, соответственно, на эксплуатацию с разным количеством членов семьи. Такие туалеты полностью исключают наличие неприятного запаха и могут быть установлены непосредственно в дачном доме, в отдельном помещении только для удобства использования.

Лучше остановить свой выбор на модели, которая имеет стандартную высоту и надежный поршневой слив. Эти особенности сделают эксплуатацию более комфортной, хотя в продаже имеются менее дорогие модели, которые отличаются неприхотливостью, простотой и удобством в использовании. Средняя модель биотуалета рассчитана в среднем на недельную эксплуатацию тремя людьми и 50 посещений. Наиболее удобные модели имеют индикатор заполнения и клапан сброса давления, что исключает возникновение проблем при эксплуатации.

Видеоинструкция по строительству дачного туалета (видео)

Предлагаем посмотреть Как сделать туалет своими руками видео. Эта небольшая инструкция поможет подобрать оптимальное решение.

Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.

Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?

Размышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек –

Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения невозможно переоценить.

Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.

В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.

В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.

Инструмент

Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.

Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)

Из электроинструмента желательно иметь электролобзик (см.рис. 5) , электродрель (см.рис. 7) , аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6) , простейшую фрезерную машинку (см.рис. 8) , набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.

Необходимые электроинструменты

Подбор необходимого материала для строительства

При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:

Для каркаса подойдёт строганный сосновый сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.

Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.

Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

Сборка каркаса туалета

Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10) .

Линии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.

Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.

На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.

В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11) , к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.

Стойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12) . Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.

Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.

Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13) . Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.

Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см.рис. 14) .

Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15) .

С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16) .

Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18) .

Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20) .

Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21) .

И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22) .

Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см.рис. 23) .

В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24) .

На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25) .

В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27) .

Цены на ножовки по дереву

ножовка по дереву

Сборка осуществляется с помощью саморезов.

Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28) .

При помощи с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29) .

Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см.рис. 30) .

Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31) .

Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32) .

Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.

Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33) .

Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34) .

Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см.рис. 35) .

Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36) .

После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37) . Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.

В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38) . В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.

После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39) .

Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.

На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40) .

Обшивка стен и пола туалета

Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.

Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41) .

Цены на электролобзики

электролобзики

Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42) .

Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см.рис. 43) .

После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44) .

Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.

Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45) .

Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46) .

После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47) .

Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48) .

На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.

В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см.рис. 49) .

Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50) .

Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51) .

Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.

Тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52) .

И угольника (см.рис. 53) .

После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54) .

В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55) .

Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.

Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56) .Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.

Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57) .

Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58) .

Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см.рис. 59) .

Возводим кровлю в туалете

Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61) .

Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.

В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.

Крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62) .

После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см.рис. 63) .

Делаем окна в туалете

Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.

Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64) .

Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65) .

После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66) .

Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см.рис. 67) .

Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69) .

Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70) .

И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71) .

В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72) .

Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73) .

Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74) .

Отход подрезается и зачищается стамеской (см.рис. 75) .

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76) .

Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77) .

И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм. Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78) .

Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79) .

После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80) . В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.

После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81) .

Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.

После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82) .

Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см.рис. 83) .

Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.

После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84) . Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.

Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.

Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85) .

Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.

Делаем дверь в дачный туалет

Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.

Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.

К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.

Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.

После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86) .

Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87) .

В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.

Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88) .

Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89) .

Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см.рис. 90) . Ручки крепятся к двери саморезами.

Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.

Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92) .

Покраска туалета

Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93) .

Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94 .)

Готовый дачный туалет — фото

Благоустройство приусадебного участка начинается с установки туалета. Выбрав подходящее место, можно приступать к строительству этого необходимого элемента дачного быта.

Как сделать туалет на даче? Самым надежным и популярным видом дачного удобства остается классическая уборная с выгребной ямой, но существуют и иные варианты туалетных конструкций.

Виды дачных туалетов

Какой туалет сделать на даче? Условно уличные уборные можно разделить на два вида: с выгребной ямой и без нее. Без выгребной ямы работают биотуалеты и пудр-клозеты.

Современные конструкторы разработали много моделей , в которых сточная яма отсутствует. А что лучше - биотуалет или традиционная выгребная яма? Сточная выгребная яма - самый обычный и дешевый способ для реализации уличного сан узла. Установка и обслуживание биотуалета обойдется не дешево, но иногда без него не обойтись.

Виды дачных туалетных домиков

В каких случаях нельзя устанавливать уборную с выгребной ямой:

Если грунт сланцевый или известняковый
Если уровень грунтовых вод высокий
Если количество проживающих и гостей велико

Каким сделать дачный туалет? Чтобы определиться с выбором самого удачного санитарно-бытового строения, нужно учитывать особенности каждой конструкции. Так, уборные различаются по способу сбора и утилизации отходов:

Биотуалет
Пудр-клозет
Люфт-клозет
С выгребной ямой

Пудр-клозет является альтернативой биотуалету устанавливается без выгребной ямы: вместо нее помещают емкость для сбора нечистот, которая периодически очищается вручную. Растворение стоков происходит за счет торфяника, один килограмм которого способен переработать до 10 литров нечистот, комбинируя их в полезное удобрение.

Смотрим видео, различные виды дачных клозетов:

Люфт-клозет - это сочетание домашней сан узла с выгребной ямой. Если желаете установить уборную подобной конструкции, вы должны заранее позаботиться о возможности вычищения ее с помощью ассенизаторской машины. Если такой возможности нет, то люфт-клозет устанавливать нельзя.

Простота работы уборной со сточной ямой является преимуществом перед устройством без установки стока. Вам не нужно будет заботиться о периодическом очищении накопившихся фекалий, не нужно тратиться на обслуживание уборной и закупать специальные растворители и поглотители. Выгребную яму можно сделать самостоятельно, и установить над ней домик для туалета.

Как сделать выгребной сток

Этапы изготовления септик

Как сделать дачный туалет правильно? При установке уборной нужно соблюдать определенные санитарно-гигиенические требования:

Расстояние от колодца - минимум 20 метров;
Туалет не устанавливается по центру двора;
Расстояние от границы соседского участка - не менее одного метра;
Конструкция устанавливается с учетом розы ветров (во избежание распространения запаха);
Предусмотреть подъезд для ассенизаторской машины.

Чтобы септик отвечал всем нормам гигиены, учитывайте следующее:

Глубина ямы должна быть от двух метров
Форма сточной ямы - квадрат со сторонами в 1 метр либо округлая яма внутренним диаметром 2 метра (для жб-колец)

Самым надежным видом герметизации выгребной ямы будет . Во-первых, это сохранит грунтовые воды от загрязнения. А во-вторых, убережет ваш урожай от нечистот. При помощи железобетонных колец получается абсолютно герметизированная канализация.

Смотрим видео, как правильно сделать выгребную яму:

Ушло в прошлое укрепление сточной ямы деревянными досками или кирпичом. Теперь изоляция отходов осуществляется при помощи бетонных колец и укрытия днища бетонной стяжкой. Единственным недостатком подобной системы является очищение с помощью ассенизаторской машины. Но если вы не появляетесь на даче постоянно, то расходы на очищение будут незначительными.

Популярным методом монтажа септика остается дренажная система. Но ее можно устанавливать в случае небольшого расхода водных ресурсов семьей. Потому что при высоком потреблении воды утилизация отходов будет затруднительна. Недостатком дренажной системы является и постоянный запах во дворе из-за постоянного загрязнения грунтовых вод.

Смотрим видеоурок, обустройство шамбо:

Установка дренажной системы происходит подобно вышеописанному способу, но на днище не устанавливается железобетонная плита (или бетонная стяжка), а насыпается песок и гравий (щебень):

Примерно 10 см. крупнозернистого песка
5 см. гранитной щебенки небольшого размера

Сверху монтируется покрытие, сделанное из термосклеенного геотекстиля. Имейте в виду, что экологическая полиция подобные конструкции не приветствует.

Схемы дачных септиков

После монтажа выгребной ямы можно устанавливать домик для септика. Какой чертеж дачного туалета выбрать?Классический приусадебный туалет представляет каркас, обшитый строительным отделочным материалом.

Делаем септик своими руками:

Каркас домика крепят на столбчатом фундаменте. Для обеспечения гидроизоляции между фундаментом и деревянной коробкой (каркасом) прокладывают рубероид. Популярный «скворечник» сменил оригинальный дизайн домика-шалаша. Шалаш от скворечника отличается не одним лишь дизайном, но и принципами строения.

Схема Шалаш или Скворечник

Скворечник сконструирован с покатой крышей, скошенной к задней стенке. Схема дачного туалета типа шалаш представляет собой домик треугольной формы с двускатной крышей. Преимущества домика-шалаша перед скворечником:

Септик не заливает дождем
Не требуется несущий каркас
Сбоку можно поместить тару для торфа или иных материалов

Особенность туалетного домика-шалаш в том, что двускатная крыша является боковыми стенками строения. Чертеж дачного туалета шалаш прост и не вызовет затруднений. Последовательность выполнения монтажа:

Подготовка

Сколотить площадку-пол и зашить досками, оставив отверстие. Доски покрыть антигрибковым составом в два слоя
Установить готовую площадку на основание
Сколотить переднюю и заднюю стенки, обшить их вагонкой.

Сборка конструкции

Размеры дачного туалета типа шалаш не велики. Не забудьте установить под крышей фрамугу для проветривания, которая тоже будет треугольной формы.

Смотрим видео, сборка клозета для дачного участка:

Кровельным материалом для Шалаша может служить:

Профнастил
Шифер
Оцинкованные гофролисты
Иные материалы

Строить или покупать

Что выгоднее - купить готовую модель домика или построить по чертежу дачный туалет типа шалаш самостоятельно? Если вы сомневаетесь, что справитесь с монтажом септика самостоятельно - купите готовые изделия. Но смастерить домик из деревянной основы и обшить вагонкой может любой хозяин дачи.

Для работы будут нужны:

Ножовка
Рубанок
Молоток
Отвертка
Саморезы
Гвозди.

Имея элементарные умения в использовании данного инструментария, вы сможете возвести собственноручно домик для дачного туалета.

Примерный расход

Две доски обрезных (6 и 4 метров)
Доска половая - 4 штуки по 6 метров
Вагонка длиной 3 метра - от двух до четырех пачек (в зависимости от внутренней обшивки)
Пергамин - минимум 4 м
Рубероид - 1,5 метра
Песок - 2 ведра
Гвозди оцинкованные - 2 кг
Гвозди для вагонки (без шляпок) - 2 кг
Гвозди для шифера - 20 шт
Саморезы - пригоршня
Шифер - 2 листа (8-волновой)
Лист оцинкованного железа для конька - 1 шт
Дверь с фурнитурой - 1 шт
Антигрибковая жидкость

Как сделать туалет на дачном участке? Чтобы ваш дачный туалет был устойчивым, и его не сдуло порывами ветра, надежно зафиксируйте низ строения.
Устанавливайте конструкцию примерно на 20 сантиметров выше уровня грунта.
Не проводите обшивку строения над ямой: сначала установите пол и сидение для туалета. После в стороне соорудите каркас, и перенесите его на готовое основание. В одиночку с этим не справиться - необходима помощь еще двоих человек.
Контролируйте вертикаль и горизонталь уровнем на всех этапах монтажа.
Дверной блок должен открываться наружу, иначе вход в строение будет затруднительным.
Позаботьтесь о световом окне, чтобы днем не включать свет.
Между деревянным каркасом и каменным основанием должен быть гидроизоляционный слой (рубероид).
Если стены не обшиты виниловой вагонкой, их окрашивают краской.
Не забывайте обрабатывать деревянное полотно антисептиком.

Как видите, построить самостоятельно хороший септик во дворе несложно. Вам необходимо лишь обладать навыками владения рабочими инструментами и составить подробный чертеж.

Делаем все весело и под музыку, так работают профессионалы:

Также следует рассчитать количество строительного материала, чтобы не ездить лишний раз в строймаркет. Самым оптимальным дизайном для дачной уборной будет домик в стиле шалаша. А выгребной сток лучше сделать из бетонных колец. Насчет дренажной системы вы решите сами. Но для чистого воздуха лучше подойдет абсолютная гидроизоляция, чем дренаж.

Последнее время люди часто стали покупать загородные участки для постройки на них уютного домика, баньки. Всё это люди делают, чтобы в выходные или в отпуск приезжать туда на отдых. Как правило, первой постройкой после, приобретения участка, является туалет. Без домика, бани и душа мы как то можем обойтись, а вот без такой постройки как туалет нет.

В большинстве случаев деревенский туалет является первым опытом в строительстве. Это хорошо, что деревенский туалет является не сложным строением и человек даже без опыта в строительстве сможет справиться. Хоть деревенский туалет и считается не сложной постройкой, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать.

Строительство деревенского туалета

Итак, как построить деревенский туалет:

Необходимо выбрать тип туалета;
Необходимо определить, где будет находиться отхожее место;
Необходимо определить размеры и выбрать материалы для строительства;
Приступить к строительству.

А теперь каждый этап разберём подробнее.

Тип деревенского туалета

Перед началом строительства туалета, необходимо определиться с его типом. И речь идет не о самом домике, а о внутреннем его устройстве.

Типов устройства деревенских туалетов несколько.

В этом случае, в кабинке ставят ёмкость с торфом, опилками, золой, землёй или смесью вышеперечисленных компонентов.

Такое название возникло, потому что отходы как бы припудриваются вышеперечисленными присыпками.

Разновидность пудр – клозета, для присыпания отходов используют измельчённый торф.

Такие виды туалета изготавливают и в промышленных масштабах.

Торфяные туалеты промышленного производства похожи на унитазы с бачком, но бачок наполнен не водой, а крошкой торфа.

В таком туалете отходы сливаются в ёмкость, в которой налит раствор, содержащий микроорганизмы. Эти организмы занимаются переработкой отходов.

Такие кабинки часто устанавливают в общественных местах.

Между стенками сливной ямы и грунтом укладывают размоченную глину.

Затем на яму сверху укладывают перекрытие, изготавливают его из досок.

В перекрытии оставляют два отверстия, для стульчака и для люка.

Люк для откачки отходов делают двойным, чтобы неприятные запахи не проникали наружу.

Далее занимаются установкой вентиляционной трубы и только потом сооружают домик туалета.

Домики для туалета вы можете купить в готовом виде или соорудить его из дерева, сделав его прямоугольной формы с односкатной крышей, своими руками.

Если вы не хотите напрягаться с устройством гидроизоляцией, кладкой стен и дна, то вы вполне можете установить в яму пластиковый бак (септик). Такие баки производят разных объёмов и конструкций.

Ну вот, в данной статье мы рассказали вам о том, как на своём участке построить деревенский туалет своими руками. Желаем удачи!